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Vent'anni fa, poco prima della nascita dei miei fratellini, mio padre fece un ultimo grande viaggio prima di diventare una casalinga a tempo pieno.
Avevo appena quattro anni e non ricordo la sua assenza.
È partito per l'ascesa del Monte Gokyo Ri situato nella regione dell'Everest in Nepal . Ma a causa del maltempo, dovette tornare indietro e interrompere il suo viaggio.
Non volendo lasciare il Nepal, però, ha deciso di rifugiarsi in un lodge (un alloggio tipicamente nepalese, nldr) a Kyangjuma, situato nel distretto di Solukhumbu.
Per dieci giorni ha aiutato il proprietario del rifugio, Tashi Sherpa , mentre suo marito Lhakpa Dorje , un esperto alpinista della regione, è andato in spedizione.
A quel tempo, gestiva questo piccolo edificio mentre si prendeva cura dei suoi tre ragazzi.
Di nuovo sulle orme di mio padre
E vent'anni dopo, è in questo stesso posto che sono andato a trascorrere due settimane. Come se fosse stato scritto, mi ritrovai a mia volta a farmi coinvolgere in questa loggia, dove dormiva mio padre due decenni prima.
Sono diventata l'unica cameriera occidentale della regione. Nonostante l'infinità di persone che ho incontrato negli ultimi vent'anni, Tashi ricorda molto bene mio padre.
Mi racconta come andava e veniva al villaggio per portare i bambini a scuola e per raccogliere l'acqua per il lodge nel 1997.
L'acqua corrente non era ancora arrivata nel regno degli sherpa. (Gli sherpa sono un gruppo etnico originario del Tibet, oggi il termine si riferisce agli alpinisti, ai portatori e alle guide nepalesi delle montagne himalayane, ndr.)
Lhakpa Dorje e Tashi Sherpa, di fronte alle montagne himalayane.
Ora chiamato Amadablam Lodge , questo rifugio è uno dei più grandi della regione . Tashi e Lhakpa Dorje sono tra gli sherpa più ricchi.
La baracca è stata ampliata più volte e ora ha due sale da pranzo, due negozi, un'area panetteria, un'enorme terrazza, un tempio, un ristorante per la gente del posto e un'affascinante ruota della preghiera.
Tashi parla un inglese impeccabile grazie a molti soggiorni negli Stati Uniti, dove vive uno dei suoi figli. Lhakpa ha smesso di parlare con le vette ma di tanto in tanto porta gli amici al campo base e, per inciso, ha guidato il principe Carlo che è venuto a visitare le montagne himalayane.
In vent'anni solo il punto di vista non è cambiato.
Il lodge in montagna
Dalla terrazza del lodge il panorama sfiora i limiti della realtà. Da sinistra a destra: Lhotse, Kantera, Khantserko, Amadablam. Tutti avvolti nel loro manto di neve eterna.
In pieno servizio, a volte mi perdo ad ammirare queste enormi rocce. In due settimane, tuttavia , ho avuto il tempo di abituarmi a questi maestosi vicini per compensare.
Mi sento come un voyeur che li guarda con la coda dell'occhio per scoprire come trascorrono le loro giornate.
A volte un incendio fuoriesce dall'alto. È un segno che lassù infuria una tempesta. La sera, tirano le tende di nebbia per godersi un po 'di privacy.
Il momento più magico della giornata è quando la notte cala sulla regione. Nel regno sottostante, siamo immersi nell'oscurità mentre le mitiche vette catturano gli ultimi raggi del sole.
Il grigiore ci circonda mentre sono ancora adornati d'oro come a celebrare la fine di un altro giorno; Quelli che poche ore prima sembravano così vicini ora sono inaccessibili. Un'altra prova, se ce ne fosse bisogno, che apparteniamo a due mondi molto distinti.
Vita quotidiana al lodge lungo l'Everest
Ogni mattina, mi sveglio intorno alle 6 del mattino. Adoro svegliarmi con l'odore del ginepro che brucia nell'incensiere e la voce di Tashi che recita le sue preghiere quotidiane mentre cammina per l'edificio.
Bisogna prima servire la colazione, informarsi sulle condizioni dei clienti che stanno salendo e dare loro qualche consiglio finale per l'altitudine.
Le giornate sono scandite dal flusso degli escursionisti . C'è chi progredisce lentamente, riprendendo fiato a ogni passo, chi si prende il tempo per bere tè allo zenzero e mangiare zuppa all'aglio.
Ci sono giovani atleti che hanno fretta di portare a termine la loro impresa. Non li rivedremo più perché spesso faranno un rapido ritorno in elicottero di soccorso per aver provocato un po 'troppo le vette.
Non va bene?
Incontriamo anche quelli per i quali è la prima volta e quelli per i quali tornare ogni anno è diventata un'esigenza quasi vitale.
Poi c'è chi sta tornando, sfinito ma con le stelle negli occhi. Sono felicissimi di scendere a “soli” 3.600 m sul livello del mare dove troviamo un po 'di ossigeno e dove è relativamente più caldo.
Queste mandrie marchiate dai grandi marchi dell'avventura sono arrivate a ondate. Una volta che i clienti della colazione se ne sono andati, abbiamo tempo per mangiare prima che il primo da Namche Bazar sbarchi intorno alle dieci.
Per colazione è zuppa di noodle, porridge o tsampa - farina d'orzo, il cibo principale della gente dell'Himalaya.
Siamo impegnati a servire tè, pranzo e alcuni deliziosi pasticcini sotto il sole cocente fino a metà pomeriggio. La vista è così nitida che sembra ritoccata.
È questa vista straordinaria che attira tanti visitatori a fermarsi sulla nostra terrazza . Impossibile perdere la sua foto.
Il lodge, luogo di improbabili incontri
Gruppi di escursionisti da tutto il mondo seguono carovane di yak che non hanno mai conosciuto altro che montagne scoscese. Sentiamo avvicinarsi le loro pesanti campane.
Maya, il cane del lodge stava abbaiando prima che gli animali entrassero nel nostro campo visivo.
Animali e uomini portano sulle spalle un'intera parte della globalizzazione: bottiglie di soda, sigarette, latte in polvere e caffè, barrette di cioccolato, borse e talvolta anche valigie con ruote.
Per una volta, uomo e animale sono quasi su un piano di parità. Un passo fermo e sicuro. Di tanto in tanto, un altro suono di campane ci raggiungeva.
È quella dei cavalieri che passano in fretta. I cavalli sono ampiamente utilizzati nel regno Sherpa per muoversi rapidamente in caso di emergenza o per trascinare gli escursionisti all'estremità della corda fino alla loro destinazione finale.
Il cavallo è l'unico mezzo di trasporto per camminare sulle terre della regione di Miyo Langsangma.
Ciao
I primi arrivati sbarcano verso le tre, ripongono le loro cose nelle stanze e si rilassano fino a sera.
Quando alcuni gruppi organizzati vengono a passare la notte, i facchini e gli yak arrivano presto per ritirare le chiavi e distribuire i bagagli nelle stanze.
Essendo ottobre l'alta stagione turistica, l' Amadablam Lodge è al completo quasi ogni sera. Quando accogliamo clienti di lingua francese, c'è un tacito accordo che mi prenda cura di loro.
Ho potuto fare degli incontri molto belli.
Tra questi, Roland, la superstar del ghiacciaio Khumbu. Un pazzo di montagna che è riuscito a raccogliere i fondi necessari per portare l'acqua corrente a Kyangjuma e nei villaggi circostanti.
Viene ogni anno da venticinque anni, nonostante un infarto. Adesso ha quasi ottant'anni e ha una miriade di aneddoti da raccontare.
La vita è bella al lodge
Nelle giornate calme, ne approfittiamo per pulire a fondo tutto e riempirci di pasticcini che non avevamo venduto.
La sera, Pemba, che gestisce il ristorante, cucina per tutti e banchettiamo tutti insieme. La sala da pranzo principale è tutta in legno verniciato. Al centro c'è la stufa che accendiamo ogni sera. Tutt'intorno ci sono piccoli tavoli di legno in stile tibetano.
Nessuna sedia ma divani ricoperti di tappeti anche alla moda tibetana.
Sulla parete di fondo, proprio accanto alla porta della mia cameretta, è appeso un enorme schermo al plasma su cui proiettiamo film per gruppi.
In due settimane devo aver visto Seven Years in Tibet più di quattro volte, Into Thin Air due volte e Himalaya the Childhood of a Chief forse tre.
Mi sono ripromesso di riportare le copie DVD di Kundun ed Everest l'anno prossimo per variare i piaceri.
Accendiamo i canali nepalesi prima di andare a letto. Pochi minuti sono dedicati alle notizie e poi uno di noi ha fulminato i video musicali.
Tashi coglie l'occasione per allineare qualche altra preghiera con il suo mulino a vento. Le sue recitazioni sono intervallate da telefonate ai suoi numerosi amici nepalesi e stranieri.
A volte la vicina Mingma e il suo bambino di dodici anni passano la notte. In questi casi, tiriamo fuori coperte extra perché c'è sempre spazio per persone di passaggio, amici, familiari che vogliono restare e dormire.
L'agenda organizzata della loggia
Il venerdì è un giorno a parte: è il giorno di mercato a Namche. Il venerdì e il sabato sono gli unici giorni in cui i lodge in tutta la regione possono rifornirsi di verdura, frutta e altri prodotti di consumo.
I più lontani e ricchi mandano portatori avanti e indietro in un giorno, mentre altri camminano di persona.
Quando sono arrivato, il viaggio mi ha richiesto circa 2 ore e mezza con il mio bagaglio da 12 kg e alcuni sulla schiena.
Ora posso fare il viaggio di andata e ritorno in meno di due ore, portando un peso equivalente. Mi divertivo gli sguardi attoniti di turisti e guide mentre cammino a passo svelto accanto ai miei accoliti, che portano il triplo del mio carico.
Ho sentito l'anima di un facchino Sherpa. A Namche, colgo l'occasione per sedermi per un'ora in una delle tante pasticcerie per offrirmi una piccola sorpresa e una vera connessione Internet per chiamare i miei cari che le mie avventure continuano per settimane.
Il mio vicino Everest e la mia sfida
Dico loro che ho visto l'Everest, la mia ascesa al Monte Gokyo Ri e la mia vita tra gli Sherpa. Ho avuto grandi esperienze, ma ho un'ultima cosa da fare prima di lasciare questa mitica regione.
Mi sono messo in testa di andare a vedere come appare il paesaggio sul lato di Tengboche . Tengboche è la prima tappa del sentiero del campo base dell'Everest.
Il luogo è famoso per il suo monastero che benedice gli alpinisti prima della loro ascesa e per il suo panorama mozzafiato. Quindi devo raggiungere questo posto prima di partire per le pianure calde. Esco una volta terminato il servizio, eravamo piuttosto impegnati il giorno prima.
I numerosi gruppi di guide sono sulla via del ritorno e le guide locali ora mi salutano con forti abbracci di simpatia.
Sono partito con passo sicuro e acclimatato per la mia passeggiata domenicale.
In programma una faticosa discesa fino al letto del fiume e poi un'altrettanto difficile salita al villaggio di Tengboche. Tra i due, un pittoresco passaggio su un ponte sospeso che attraversa il torrente. La vista da Tengboche era incredibile quanto quella dal lodge.
Ora di partenza
Il giorno dopo devo lasciare in fretta il lodge di Tashi perché un elicottero da carico è stato confermato quello vecchio. Svegliati all'alba, scortati dalla mia amica Sita, camminiamo per un'ora per raggiungere Chiangboche da dove decollo.
Attraverso questo paesaggio familiare un'ultima volta.
Il terreno ghiacciato si incrina sotto i nostri piedi, punteggiando il silenzio del mattino. Il gelo non ha risparmiato nessuno durante la notte. I campi, le bancarelle di gioielli, gli stupa, i muri di manis ma anche i cani, i corvi ei cavalli.
Mi giro per salutare un'ultima volta il Monte Amadablam e l'Everest per salutarli . Mi fermo e mi godo i suoi pochi secondi di eternità mentre il sole inizia la sua ascesa quotidiana.
Solo lui detiene il record per la maggior parte delle spedizioni sui tetti del mondo.
Mi affretto a raggiungere un piccolo villaggio. Dopo più di tre ore di attesa, l'elicottero finalmente atterra. Scaricate le cento assi di compensato, i cavi e i sacchi di cemento, prendo il mio posto nella pancia del mostro. Dentro, nessun posto.
Un'ultima occhiata a Sua Maestà Sagarmatha attraverso un sudicio oblò prima di tornare con la plebe. Tornerò di sicuro.
Poi finalmente, l'inevitabile ritorno al caldo umido, alle strade asfaltate e all'abbondanza di ossigeno.
Sto già soffocando.
Trova le avventure di Ava sul suo blog proprio qui.
